Нордкапп глазами путешественников

Нордкап (Nordkapp) - северная Норвегия...

Далее





Мыс Нордкап расположился на 304-метровой отвесной скале Магерёйя (Magerøya)

и часто зовётся самой северной точкой материковой Европы, хотя на самом деле 

земля заканчивается в полутора километрах от него — в местечке Кнившелльудден 

(Knivskjellodden; 71°11' северной широты), добраться до которого можно только пешком 

по размеченной указателями тропе.




Оно-то и считается самой отдалённой точкой Европы, хотя, равно как и Нордкап, 

находится на острове Магерёйя, а потому, строго говоря, не может считаться самым северном

 местом на материке. Истинным «крайним севером Европы» можно окрестить только мыс

 Нордкин, который норвежцам известен как Киннарудден (Kinnarodden), — 

но уж так повелось, что именно Нордкапу выпала честь привлекать туристов своим 

местоположением — это произошло после того, как 15 июня 1999 года между островом 

и материком был открыт семикилометровый туннель на глубине 212 м.




Такое расположение приводит к тому, что внутренние стены туннеля нередко 

покрываются льдом или туманом — даже в летнее время. Первые годы туннель 

оставался самым длинным и глубоким морским туннелем в мире. Ежегодно за

 2—3 летних месяца сюда приезжает около 200 тыс. человек — и все, словно по команде, 

фотографируются на фоне металлического макета Земного шара: это, пожалуй, и есть 

визитная карточка Нордкапа.




Своё название Нордкап получил благодаря английскому исследователю Ричарду Чанселлору 

в 1553 году, проплывавшему мимо мыса в поисках северо-восточного прохода в Китай на 

своём корабле «Эдуард Бонавентура» и окрестившему встретившийся на пути мыс Северный.




Сами норвежцы называли эти края Книсканес (Knyskanes), а весь муниципалитет — 

по главной рыбацкой деревне, существовавшей здесь, — Челвик. 

К сожалению, деревня была полностью разрушена немцами в 1944 году, и всему 

округу пришлось подыскивать новое название — Нордкап пришёлся как нельзя лучше.




Поистине туристской приманкой Нордкап стал только в середине XVII века, когда 

сюда в 1664 году якобы добрался итальянский священник и учёный Франческо Негри. 

Поражённый увиденным, он провозгласил мыс «самым удивительным местом в мире», 

что и пробудило интерес искушённых и видавших виды путешественников.




С тех пор Нордкап стал притягательным магнитом для известных людей — 

здесь побывали, например, Луи Филипп Орлеанский в 1795 году, король Швеции и Норвегии 

Оскар II в 1873 году и король Таиланда Чулалонгкорн в 1907 году.




Последние два оказали Нордкапу неоценимую услугу: Оскар II вовсю способствовал тому,

 чтобы удалённый мыс включали в свои программы круизные лайнеры.




Приезд же Чулалонгкорна, в свою очередь, произвёл на местное население столь 

неизгладимое впечатление, что в его честь открыли тайский музей. Соорудили здесь 

и часовню — разумеется, самую северную в мире.




По сути своей вся гранитная скала острова Магерёйя расколота на три части-мыса, 

самый большой из которых, расположенный посредине, и есть Нордкап. Его верхняя 

часть абсолютно плоская, а скудная растительность только лишний раз подтверждает 

верное название самого острова: в переводе с норвежского «Магерёйя» значит «тощий, 

пустынный остров».




Возраст древнейших слоёв Магерёйя — около 60 миллионов лет, хотя первые люди — 

охотники и рыболовы — появились здесь намного позже: только 10 тыс лет назад.




В Средние века люди предпочитали селиться вдоль богатых рыбой берегов — так началось 

процветание местных деревень, поставлявших рыбу всей католической Европе. А к XVIII века 

стала развиваться поморская торговля: норвежской рыбой заинтересовалась Российская империя.




Как и многие другие прибрежные земли Северной Норвегии, во время Второй мировой 

войны Нордкап оказался втянутым в борьбу Великобритании и фашистской Германии.




Главное сражение, ставшее самым северным морским боем в истории, состоялось 

26 декабря 1943 года и окончилось неудачей для немцев: их линкор «Шарнхорст» был 

потоплен в водах Норвежского моря.




Из-за неблагоприятных погодных условий немецкий линкор получил приказ единолично 

провести боевую операцию, без участия, как то было задумано, миноносцев. Радиограмму 

с этим решением удалось перехватить адмиралу Брюсу Фрэзеру, который и стал впоследствии 

главным героем битвы.




Немецкий линкор встретили английские крейсеры и линкор «Дюк оф Йорк», вместе выпустившие 

в «Шарнхорст» 55 торпед. В цель, правда, попали только 11, но этого было вполне достаточно, 

чтобы немецкое судно пошло ко дну. Из экипажа 1968 человек англичане подобрали только 

36 матросов и унтер-офицеров.




За одержанную победу Фрэзер получил орден «Рыцарь Британской империи» и титул 

барона Нордкапского. Заслуги оценили и в СССР, где было принято решение о 

награждении самого адмирала орденом Суворова 1-й степени, а остальных участников 

сражения — иными советскими знаками отличия.




Осень 1944 года оказалась тяжёлой для всего региона: все дома коммуны были стёрты 

с лица земли немецкими захватчиками. Выстоять сумела лишь одна деревянная церковь в

 Хоннингсвоге: будучи построена только в 1885 году, она волею судеб оказалась самой 

старой постройкой Нордкапа. Возвращение к жизни в послевоенные годы протекало 

рекордными темпами, да к тому же с большим энтузиазмом.




Небольшой музей, расположенный в центре Хоннингсвога и рассказывающий о жизни на 

Крайнем Севере, ежегодно принимает около 10000 гостей со всего мира. Он вместил в

 себя как историю развития и значения рыбного промысла, так и важные факты о самой 

коммуне Нордкап.




Учитывая, что регион сильно пострадал во время Второй мировой войны, музей предпочёл 

сделать ставку на новейшую историю — прежде всего раскрывающуюся в сохранившейся

 документации. Тем не менее здесь можно узнать и об исконных обитателях края — 

народности саами.




Нордкапхаллен — или Зал Нордкапа — это его информационный центр, приютивший на 

нескольких подземных этажах (дабы не портить захватывающий дух пейзаж!) помимо стандартного 

набора (информационное бюро, сувенирные магазины, ресторан и несколько баров) также почту, 

тайский павильон и даже часовню. Тут находится и огромный экран, где под утлом 225 градусов 

демонстрируется смена времён года региона Финнмарк.




В Нордкапхаллене каждый желающий может стать членом Королевского клуба мыса Нордкап,

 основанного в 1984 году с целью сделать Нордкап ещё более привлекательной туристской 

достопримечательностью.




Правда, за членство придётся заплатить 160 норвежских крон — зато в обмен турист

 получит памятную открытку, наклейку и значок — и бесплатное повторное посещение 

Нордкапхаллена в придачу!




Незабываемое впечатление производит полночное представление в Нордкапхаллене: тёмные 

жалюзи «врытого в скалу» комплекса раздвигаются, и перед глазами предстаёт стеклянная стена 

— и всё это волшебное действо сопровождается небезызвестными мелодиями из «Пера Гюнта» 

Эдварда Грига.




Казалось бы: так далеко на севере люди едва ли могут жить — лишь туристы способны разово 

вынести все тяготы климатических условий ради нескольких красивых фотографий. 

На самом деле Нордкап — место весьма оживлённое: на 924 кв. км проживает около 

4 тыс. человек, занимающихся рыбной ловлей, а последнее время и туризмом — ведь он 

как никакая другая отрасль приносит небывалый доход.

Вплоть до 1956 года, когда была построена дорога, туристы, желавшие посетить Нордкап, 

вынуждены были рассчитывать лишь на собственные силы и умения: на отвесную скалу им 

приходилось карабкаться. В награду им доставалось шампанское и, разумеется, восхитительный вид.




Сегодняшним туристам уже не нужно так напрягаться, однако для желающих испытать

 свои возможности норвежцы организовали своеобразный аттракцион, позволяющий пережить 

те же чувства, что переполняли людей несколько веков назад. Для начала небольшая лодка 

доставляет туристов из Скарсвога в Хорнвику (Hornvika), откуда предыдущие поколения и 

начинали покорение скалы. Кстати, по пути, занимающем около 15 минут, можно даже 

порыбачить: всё необходимое предоставляется перед началом «экскурсии».




Добравшись до вершины, энтузиасты могут насладиться шампанским и икрой, а также, как 

и все остальные прибывающие сюда, получить специальный сертификат, заверенный печатями 

и подписями, свидетельствующий о посещении самой северной точки Европы.




В получасе ходьбы от деревни выросла необыкновенная скала в виде огромной арки, 

прозванная сельчанами «Церковными вратами» (Kirkeporten), откуда открывается незабываемый 

вид на мыс Нордкап, традиционно считающийся местом древних культов саамов.




Вообще местные скалы не устают поражать своей необыкновенной «архитектурой» 

даже искушённого природными красотами путешественника.




По пути от Скарсвога к Нордкапу встречается также один из саамских лагерей-стоянок: 

это юрты лопарской семьи оленеводов, каждое лето пригоняющих оленей на выпас на остров Магерёйя.




Многочисленные туристы, посещающие Нордкап и Скарсвог последние годы, значительно 

повлияли на жизнь деревни: сегодня чуть ли не каждый её житель владеет английским, а 

поблизости — для тех, кто пожелает провести на Северном мысе больше времени, — 

построили 3 кемпинга, 1 мотель и даже 1 гостиницу.




Другим соблазнительным занятием в Скарсвоге может быть экскурсия к камчатскому крабу: 

на пирсе у туристического центра находятся заполненные этими морскими обитателями 

огромные контейнеры, и каждый желающий может даже сфотографироваться с уникальным 

членистоногим, держа его обеими руками.




Сотрудники туристического центра готовы даже угостить туриста шампанским, поданным

 к блюду из камчатского краба, — правда, заявку на такой ужин следует оставлять заранее.




Если Скарсвог — это самая северная деревня в мире, то Хоннингсвог смело можно назвать

 самым северным городом в мире. Свои городские привилегии Хоннингсвог получил в 1996 году, 

когда его население составляло 2575 человек, — за год до принятия в Норвегии закона о 

присвоении статуса города лишь тем поселениям, численность жителей которых превышает 5000.




Данный закон вызвал, жаркие споры о Хоннингсвоге: следует ли и дальше называть его городом? 

Вот его сосед — Хаммерфест — с населением 9500 человек уж точно может так себя именовать! 

Эта неразбериха привела также к конкуренции в рекордах: если Хоннингсвог не город, а село,

 то и звание самого северного города мира носить ему не должно.




Разногласия не умолкают до сих пор, жители обоих мест считают себя проживающими в 

самом северном городе мира — а уж туристы вправе сами решать, какой из них так величать.




Несмотря на небольшое население, Хоннингсвог не может жаловаться на недостаток людей: 

сегодня это третий по величине (после Гейрангера и Бергена) норвежский порт захода для круизных 

судов — ежегодно сюда заходит около сотни туристических кораблей, главный из которых, 

разумеется, — норвежский Хуртигрутен, ежедневно привозящий в Хоннингсвог туристов со всего мира.




Первые люди появились в этих краях около 10300 лет назад. Самым привлекательным фактором 

для наших предков, по всей видимости, оказалось море: местные воды не покрывались льдом даже 

в самые сильные морозы, количество рыбы казалось нескончаемым, а тёплое течение Гольфстрим

 приводило к тому, что средняя январская температура даже сейчас едва ли опускается ниже 

отметки -4 °С!




Сегодня во многих частных садах Хоннингсвога можно даже зимой увидеть зелёные деревья, 

хотя они редко вырастают выше 1 м. Минусом тёплых течений является то, что при столкновении

 с холодными арктическими потоками они образуют густые туманы и дожди, нередко скрывающие 

притягательнейший объект этого региона — мыс Нордкап.




Своё название город получил, скорее всего, от древнескандинавского Hornungsvágr, что 

значило «бухта у горы Хорнунгр». Многие скажут. «Но ведь такой горы здесь нет!» — и будут

 правы. Историки утверждают, что так прежде называлась нынешняя гора Стурефьель, чем-то 

напоминающая рог, по-норвежски называющийся «horn». Сегодня жители Хоннингсвога считают

 себя довольно счастливыми людьми — особенно летом, когда около пятисот скандинавов 

приезжают сюда, чтобы подработать в разгар туристического сезона.




Достойное место в списке известных местечек Норвегии Хоннингсвог занял не только 

благодаря близкому расположению к мысу Нордкап: свою лепту в прославление города на 

весь мир внёс и отважный сенбернар Бамсе, рождённый в 1937 году в Осло и погибший в 1944 году 

в Шотландии и ставший олицетворением борьбы норвежцев за свободу во время Второй мировой войны.




Маленького Бамсе (что буквально значит «плюшевый мишка») купил капитан китобойного 

судна Эрлинг Хафто — и почти сразу же забрал его с собой в море.




Во время Второй мировой войны китобойное судно превратилось в один из патрульных 

кораблей Норвежской армии, и Бамсе был официально назначен матросом 9 февраля 1940 года. 

Правда, долго служить Норвегии корабль не смог страна капитулировала, а судно оказалось

 одним из 13 кораблей, которым удалось укрыться в портах Великобритании, где те и

 пребывали вплоть до окончания военных действий.




Бамсе быстро стал любимчиком не только команды, которой он неустанно оказывал моральную

 поддержку и поднимал дух, но и гражданского населения. Во время сражений пёс всегда 

норовил встать поближе к орудиям, а потому экипаж смастерил для него специальный 

металлический шлем.




Бамсе был настоящим героем. Он спас молодого лейтенанта, когда на того попытались

 напасть с ножом сенбернар просто столкнул обидчика в воду. Вместе с тем он вытащил 

на берег одного из упавших за борт матросов. Он нередко примирял спорщиков на корабле, 

кладя им на плечи свои лапы и успокаивая так вспыливших соратников.




В Шотландии, где долгое время было пришвартовано «его» китобойное судно, Бамсе должен 

был, среди прочего, сопровождать членов команды на корабль для дежурств. Для этого собака 

самостоятельно ездила на местных автобусах, и матросы в конце концов купили своему другу

 проездной, прикрепив его к ошейнику. Бамсе всегда знал, где найти других матросов: в их 

любимой пивной «Bodega bar». Если же их там не оказывалось, пёс возвращался, что называется, 

«ни с чем» обратно на базу.




Начав карьеру со звания «талисмана военно-морских сил Норвегии», Бамсе очень скоро стал 

символом взаимопомощи и взаимовыручки Норвежской освободительной армии Фотография 

сенбернара в матроске норвежских моряков стала тиражироваться на проникнутых патриотическим 

духом пасхальных и рождественских открытках. Ветеринарное общество Великобритании 

провозгласило Бамсе официальным символом стран-союзников.




Бамсе скончался от сердечного приступа и был похоронен со всеми военными почестями.

 Попрощаться с ним пришли несколько сот норвежских моряков, солдаты Союзной армии,

 школьники (по некоторым сведениям, в день похорон все дети были освобождены от занятий) 

и простые местные жители, за годы войны полюбившие милого пса всей душой — всего на церемонии 

присутствовало около 800 человек.




Бамсе покоится в шотландском городке Монтроз, где местные жители следят за могилой. 

Раз в 10 лет военно-морские силы Норвегии устраивают памятную церемонию в честь своего героя —

 крупнейшей собаки, когда-либо служившей во флоте стран-союзников.




О Бамсе продолжали помнить ещё долгое время после войны. В 1984 году ему был посмертно

 присвоен Собачий орден Норвегии, в 2006 году — золотая медаль Ветеринарного общества 

Великобритании (нередко называемая Георгиевским крестом для животных). Бамсе стал

 единственным четвероногим Второй мировой войны, удостоенным подобной чести. В 2006 году

 в Монтрозе был открыт бронзовый памятник Бамсе. В 2009 году подобный монумент установили

 в родном городе сенбернара — Хоннингсвоге. Собака смотрит на юго-запад — к Монтрозу, 

что было ответом первому памятнику: шотландский Бамсе смотрит на северо-восток.




В 12 км от Хоннингсвога, у великолепнейшего фьорда, расположена рыбацкая деревушка Камёйвэр

 с населением около 150 человек, облюбовавших эти просторы лишь чуть больше столетия назад. 

Деревушка оказалась центром своеобразной миграции рыбацких семей (в том числе и саамских),

 переезжавших сюда с опустошённого непогодой побережья Северного Ледовитого океана, 

а также финнов, по разным причинам покинувших родные леса.




Неожиданно здесь столкнулись три абсолютно не похожие друг на друга культуры, и долгое время 

в Камёйвэре можно было услышать три языка, но со временем норвежская речь одержала верх, а 

потому сегодня этнические различия практически стёрлись.

В 34 км к северо-западу от Хоннингсвога выросла ещё одна рыбацкая деревушка с населением 

220 человек. До 1976 года, когда сюда была проведена дорога, добраться до неё можно было 

только с местными рыбаками. 

Деревушка Gjesvaer считается одной из достопримечательностей коммуны, поскольку здесь, 

среди прочего, можно снять комнатку у одного из местных жителей, полакомиться свежей рыбой

 в каком-нибудь ресторанчике на главной площади, а также в хорошую погоду съездить на 

морскую прогулку к птичьей горе.

А смотреть здесь есть на что: деревня известна ещё с Эпохи викингов, когда она служила торговым

 пунктом, — кстати, первым постоянным поселением на острове Магерёйя. Начиная же с раннего 

Средневековья вплоть до XX века Йесвэр был одним из крупнейших и богатейших рыбацких 

посёлков Северной Норвегии.




Сегодня многие приезжают в Йесвэр, чтобы увидеть самую большую птичью гору Северной Норвегии 

— так называемую «Мать с дочерьми» Йесвэрстаппан. К ней в летнее время организуются сафари.




Туры к Птичьей горе длятся около 2 час., хотя к самому месту паломничества птиц подходить 

не разрешается — норвежцы любят свою природу и заботятся о ней, а потому всячески защищают 

птиц от вторжения «незваных гостей» в виде любопытных туристов.




На Птичьей горе сосуществуют одни из самых больших в Норвегии колоний тупиков и моевок,

 а на воде и в воздухе то и дело резвятся кайры, гагарки, глупыши, олуши и гордо взмывают

 ввысь орланы-белохвосты.




Места гнездовий строго охраняются, и «избалованные» такими вольготными условиями

пернатые облюбовали сотни островных утёсов архипелага вблизи Нордкапа.